Варианты неисправности (кроме поломки редуктора основного привода):

Важно! Если створка закрыта, и при попытке её открыть ручка не поворачивается - понадобиться разблокировать створку (т.е. вывести запорные цапфы из зацепления с ответными планками). В данном случае рекомендую обратиться к специалисту, для того, чтобы не усугубить ситуацию. Применять силу настоятельно не советую.

В случае обнаружения неисправности при попытке закрыть створку (либо успешной попытке её открыть):

1. Вероятно, причина в работе блокиратора ошибочного действия.
Как правило, он располагается со стороны ручки по центру либо чуть ниже. Реже - на нижнем шпингалете или интегрирован в верхний угловой переключатель. Если блокиратор отсутствует - переходите к пункту 2.

Варианты решения:
1.1 Проверить его исправность (полностью открыть створку, деактивировать блокиратор, повернуть ручку в положение "закрыто". Если получилось - значит блокиратор исправен. Далее, не отпуская язычёк блокиратора вернуть ручку в положение открыто и перейти к пункту 1.2. Если блокиратор не работает, т.е. ручка не поворачивается, переходите к пункту 1.3 или 1.4)
1.2 Проверить корректность позиционирования блокиратора и его ответной части на раме при закрытии створки. После закрытия створки блокиратор должен деактивироваться;
1.3 Заменить его на исправный;
1.4 Удалить (если технически возможно), пожертвовав функционалом (функционал - блокирование поворота ручки в открытом положении створки + в большинстве исполнений, в закрытом положении створки выполняет роль приподнимателя, частично переносит на себя нагрузку с нижней петли).

2. Сломано/некорректно работает щелевое проветривание (В случае его наличия в установленном комплекте фурнитуры. Язычок заклинило, либо он сломался).

Варианты решения:
2.1 Заменить щелевое проветривание на исправное;
2.2 Скрутить (пожертвовать функционалом).

3. Произошли выход из зацепления либо поломка элементов фурнитуры.

Варианты решения:
3.1 Проверить все элементы фурнитуры и места их соединения по периметру. Неподвижные части всех элементов фурнитуры должны находиться в одной плоскости (заподлицо с фальцем створки, кроме соединительных пластин). В случае разъединения устранить неисправность. Убедиться, что все запорные цапфы фурнитуры находятся в центральном положении (при положении ручки в состоянии "открыто");
3.2 Место соединения подвижных шин может быть сломано. В данном случае необходима замена элемента либо фурнитуры полностью.

4. В подвижную часть фурнитуры попал инородный предмет либо имеется сильное загрязнение, в результате чего произошло заклинивание. В данном случае требуется устранить неисправность путём чистки и смазки фурнитуры (возможно потребуется её демонтаж/монтаж).

5. В данном случае уже сложнее: Бывает так, что створка долго не эксплуатировалась, открыть её получилось, а закрыть не получается. Возможно, произошло нарушение геометрии профиля (искривление), в результате чего равномерный притвор створки к раме не обеспечивается по всему периметру (есть зазоры в прикрытом положении створки), одна или несколько из запорных цапф при повороте ручки упирается в ответные планки, блокируя движение ручки и подвижной шины фурнитуры.

Варианты решения:
5.1 Проверить корректность расположения створочных и рамных элементов фурнитуры. Подробнее в пункте 1 раздела "Неполное доведение ручки / створка задевает ответные части на раме";
5.2 Перенастройка усилия и очередности запирания запорных цапф (в случае их наличия в необходимом количестве) для "притягивания" створки к раме, компенсации точечного увеличенного зазора между створкой и рамой. Если вообще ничего не понятно - это повод обратиться к специалисту по ремонту окон;
5.3 Вариант для экстренного закрытия створки: В случае значительного искривления профиля и если удалось обнаружить место блокировки - скрутить "проблемную" ответную планку, пожертвовать прижимом.
5.4 Более подробно про нарушение геометрии профиля информация приведена в последующих разделах.

Причина - решение:

- Рекомендую следовать пунктам раздела "Неполное доведение ручки / Створка задевает ответные части на раме".

! Сами собой напрашивающиеся варианты заменить уплотнитель и поменять "летний прижим на зимний или демисезонный" как правило не актуальны. И заслуженно занимают в данном и последующих разделах почётные последние места;

- Часто. Установлена поворотная комплектация фурнитуры. Средний скрытый/накладной прижим со стороны петель не справляется со своей задачей. Либо не установлен вовсе. Рекомендую заменить либо модернизировать фурнитуру до поворотно-откидной комплектации с активным прижимом по всему периметру створки. Либо, в случае если установлен скрытый средний прижим поменять его на накладной. Работать такой будет эффективнее;

- Установлено недостаточное количество точек прижима (как правило расстояние между запорными цапфами и их ответными частями не должно превышать 700 мм.). В зависимости от состояния геометрии профиля, очень часто, количество точек прижима целесообразно увеличить;

- Запорные цапфы фурнитуры (либо ответные планки, в зависимости от марки фурнитуры) настроены и расположены некорректно. В данном случае потребуется произвести регулировку прижима (предварительно проверив корректность позиционирования цапф и ответных планок. Подробнее в п.1 "Неполное доведение ручки;

ВНИМАНИЕ! Понятие "Зимний и летний прижим" не существует и является вымышленным. Производители фурнитуры добавили возможность менять прижим запорной цапфы исключительно для компенсации нормального износа элементов. Необдуманное "накручивание" упомянутых элементов может привести к поломке фурнитуры.

- Уплотнитель на створке и/или раме "усел", задубел, перестал соответствовать технически необходимым размерам. В данном случае рекомендую заменить уплотнитель.

1. Вероятно, створка "просела" и нарушилось зацепление створочной и рамной части поворотно-откидных ножниц. Необходимо убедиться в отсутствии отломленных частей данного элемента. Если заметно нарушение целостности ножниц - переходим к пункту 2.

Решение:

- Регулировка нижней петли на створке позволит приподнять створку относительно нижней петли на раме. В данном случае в открытом положении створки регулировочный ключ нужно повернуть по часовой стрелке, параллельно прижимая верхний угол створки к раме. До момента появления достаточного зацепления поворотно-откидных ножниц. ВАЖНО: в случае поднятия створки проследить чтобы поворотно-откидные ножницы не стали задевать о раму и проконтролировать наличие равномерного притвора створки к раме в верхней и нижней части (более подробно описал в следующем разделе);

2. Сломался элемент, обеспечивающий фиксацию поворотно-откидных ножниц в открытом и закрытом положении створки.

Решение:

- в случае поломки данного элемента поворотно-откидные ножницы необходимо заменить.

Варианты неисправности:

1. Нарушено корректное позиционирование запорных цапф и ответных планок.

Корректное расположение (проверяется в открытом положении створки в центральной позиции запорных цапф):
- в положении ручки "открыто" ВСЕ запорные цапфы должны находиться в центральном положении;
- со стороны ручки: запорная цапфа должна быть ниже ответной планки ~ на 2-3 мм.
- в верхней части створки: в левом направлении открывания - запорная цапфа должна находиться правее ответной планки ~ на 2-3 мм, в правом - левее ~ на 2-3 мм.
- в нижней части створки: в левом направлении открывания - запорная цапфа должна находиться левее ответной планки ~ на 2-3 мм, в правом - правее ~ на 2-3 мм.
- со стороны петель: запорная цапфа должна быть выше ответной планки ~ на 2-3 мм.
- поворотно-откидные опоры: запорные цапфы при закрытии створки должны заходить в центр "проёма" опоры.

Важно!
- Рекомендуется производить смазку фурнитуры, желательно 1-2 раза в год.
- Рекомендую проверить очень важный параметр. Выдержан ли нужный фальцлюфт для корректной работы фурнитуры. Проверяется замером расстояния между противолежащими фальцами рамы и фальцами створки возле верхних и нижних углов. Разница должна быть 24 +/- 1мм. Если отклонение критично - это повод задуматься, нужно ли пытаться исправить проблему самостоятельно.

Варианты решения:

1.1 В результате "некритичного" провисания створки - потребуется комплексная регулировка фурнитуры:
- проверяем диагонали створки. В случае разницы значений более 5 мм рекомендую перейти к пункту 1.2, если диагонали одинаковые и профиль рамы и створки не искривлены и установлены по уровню - к пункту 1.3 (данная ситуация встречается очень редко:);
- закрываем створку, с помощью карандаша переносим проекцию её углов на раму;
- замеряем расстояние от фальца рамы до нанесённых рисок, определяем зоны нарушения притвора створки (заданное значение притвора определяется разницей между шириной наплава створки (18-22 мм) и фальцлюфтом (12 мм). Как правило в РФ притвор створки равен 8 мм., при условии отсутствия ошибки производителя окон);
! Диапазон значений регулировки зависит от марки фурнитуры. После проведения регулировки необходимо проверить корректность позиционирования створочных и рамных элементов фурнитуры;
- Регулировка поворотно-откидных ножниц/поворотной петли позволит притянуть/отпустить створку относительно верхней петли на раме. При этом необходимо учитывать движение противолежащего нижнего угла (вверх/вниз). !Перед началом регулировки убедиться, что регулировочный винт не затянут до конца;
- Регулировка нижней петли на створке позволит приподнять/опустить створку относительно нижней петли на раме. ВАЖНО: в случае поднятия створки проследить чтобы в итоге поворотно-откидные ножницы/поворотная петля не задевали о раму.
- Регулировка нижней петли на раме позволит скорректировать позиционирование створки по горизонтали относительно рамы.
- Если удалось выставить равномерный притвор ~8 мм по периметру, далее проверяем корректность расположения запорных цапф и ответных планок (п.1). В случае необходимости перекручиваем ответные планки. Если расстояние между запорной цапфой и ответной планкой больше необходимого - это может привести к неполному доведению оконной ручки и отсутствию должного прижима.

1.2 В результате нарушения геометрии створки (проверяется разницей между значениями диагоналей створки) - потребуется восстановить геометрию створки путём "вытягивания" её меньшей диагонали до необходимого значения с последующей донастройкой фурнитуры. Для этого потребуется:
- снять штапики;
- расклинить стеклопакет в створке до необходимых значений диагоналей с помощью рихтовочных пластин, которые подбираются в зависимости от толщины стеклопакета (24, 32, 36, 40 мм. ...) и собственной толщины (1,2,3,4,5,6 мм.).
ВАЖНО: ширина рихтовочных пластин не должна быть меньше толщины стеклопакета. От рихтовочной пластины до угла стеклопакета расстояние должно быть 50 мм (для створок шириной > 1000 мм рекомендуется расстояние до 150 мм).
- далее возвращаемся к пункту 1.1

1.3 Изначально неправильный монтаж ответных планок. В данном случае скорректировать их позиционирование (перекрутить). См. п.1.

2. Произошёл выход из зацепления основных элементов фурнитуры.

Варианты решения:
2.1 Проверить места соединения элементов фурнитуры по периметру. Штульп всех элементов фурнитуры должен находиться в одной плоскости (в заподлицо с фальцем створки, кроме соединительных пластин). В случае разъединения устранить неисправность. Убедиться, что все запорные цапфы фурнитуры находятся в центральном положении (при положении ручки в состоянии "открыто"). В случае, если расположение какой-либо из запорных цапф находится не в центральном положении - вывести необходимые элементы фурнитуры из зацепления, довести запорные цапфы до центрального положения, затем вернуть зацепление и провести проверку заново;
2.2 Место соединения подвижных шин может быть сломано. В данном случае необходима замена элемента на новый (в случае производства фурнитуры в настоящее время), аналог, либо фурнитуры полностью.

3. Некорректная фрезеровка створки под ручку (только для проблемы неполного доведения ручки). Редко, но встречается.

Решение: Необходимо скрутить ручку, убедиться в отсутствии задевания во время поворота штифта ручки о металлическую армировку профиля. При необходимости "рассверлить" отверстие.

4. В подвижную часть фурнитуры попал инородный предмет либо имеется сильное загрязнение (только для проблемы неполного доведения ручки), результате чего происходит подклинивание, отсутствие плавности хода ручки/подвижной части фурнитуры. В данном случае требуется устранить неисправность путём чистки фурнитуры (возможно потребуется её демонтаж/монтаж).

5. Нарушена геометрия профиля.

В результате некачественного монтажа или производства в процессе эксплуатации профили конструкции могут значительно искривиться.

5.1 В случае неравномерной ширины притвора створки к раме:
- если профиль створки или разделительного импоста соседней глухой части "вогнут" к стеклопакету, необходимо проверить наличие и правильное расположение опорных и дистанционных подкладок. Скорее всего понадобится добавить дистанционную подкладку в проблемную зону (расклинить стеклопакет);
- если профиль створки "выгнут" от стеклопакета - тут уже сложнее, понадобится оценка возможности исправления;

Если профиль створки ровный, то, вероятно, причина в искривлённом профиле рамы или импоста:
- если профиль рамы "вогнут" или отдалён относительно створки понадобится затянуть/добавить крепёжные элементы в раму либо "разобрать" монтажный шов, произвести точечный "перемонтаж" для выравнивания профиля.
Очень часто причина деформации профиля - неконтролируемое вторичное расширение монтажной пены либо излишняя затяжка сквозного крепежа (через раму в проём).

5.2 В случае неравномерного примыкания створки к раме (например, сверху створка соприкасается с рамой, а снизу или в центре есть зазор):
- Потребуется выкрутить все саморезы, соединяющие металлический армировочный профиль с профилем створки, скорректировать геометрию и заново произвести крепление.

Резюмируя пункт 5 - возможно, понадобится полный комплекс мер, и стоит задуматься: "Верна ли затея самостоятельно устранить проблему?.." Этот вопрос актуален для любого пункта:)

6. Если удалось корректно выставить створку относительно рамы, добиться равномерного притвора по периметру - нужно вернуться к пункту 1 этого раздела и проверить его ещё раз.

Данная ситуация очень печальна. Необходимо рассмотреть пункты предыдущего раздела: пункт 1.2 и затем пункт 5 (если корректировка геометрии створки не помогла).
Как правило такой, мягко говоря, "дефект" требует более радикальных решений.

В данном случае рекомендация одна - провести санацию монтажного шва и исправить все недочёты. Если решать вопрос локальным нанесением герметика - результат будет сомнительным, и проблему не исправит.

Моё видение качественного монтажного шва:

Монтажный шов должен состоять из 3-х слоёв:

- Внутренний слой. Может быть выполнен в виде специальных лент либо герметика. Должен выполнять функцию паро-гидроизоляции. Припятствовать попаданию влаги во всех её состояниях из помещения в центральный монтажный шов. Зачем? - опишу далее;

- Центральный монтажный шов. Как правило это монтажная пена, либо её частичное наличие с посторонними предметами.
Монтажная пена полимеризуется под действием влаги. В процессе применения рекомендуется увлажнять как поверхность, на которую она наносится, так и саму пену. Таким образом процесс полимеризации ускорится, структура пены будет более качественной, без значимых пустот.
Но после процесса полимеризации монтажной пены влага оказывает на неё негативное влияние, и постепенно разрушает.
ПВХ профиль, из которого собраны конструкции, имеет значительное линейное расширение-сжатие в связи с изменением температур, т.е. находится в движении. Соответственно, монтажная пена должна двигаться вместе с ним, для того что бы сохранить герметичность центрального слоя монтажного шва и его тепло-звукоизоляционные свойства. Для этого она должна быть относительно эластичной и в "рабочей форме".
Именно поэтому существует требование паро-гидроизоляции со стороны помещения. Игнорирование этих требований явно не будут способствовать качеству работы окна, и его "ограждающих" свойств хватит на 2-3 сезона. Например, зимой вода в монтажном шве может замёрзнуть и расшириться. Затем, подобно асфальту по весне, можно не найти в нём части монтажной пены. К тому же, скопление влаги в центральном монтажном шве может привести к образованию грибка и плесени, разрушению откосов и т.д.

- Внешний слой. Может быть исполнен в виде гидроизоляционных паропроницаемых лент, либо специального герметика (отличающегося от внутреннего). Требование к гидроизоляции рассмотрел выше. Но в отличии от внутреннего слоя, внешний должен быть паропроницаемым. Безусловно, какое-то количество влаги в центральный шов попадает (например из стены) и она в последующем должна выветриваться. Другими словами, внешний слой должен обеспечивать должную вентиляцию центрального монтажного шва.
Ещё одна важная задача внешнего слоя - защитить пену от других воздействий внешней среды (ультрафиолет, ветер, живность), которые так же её разрушают. Думаю вы не один раз видели коричневую, рассыпчатую массу по периметру "да ладно, и так сойдёт" - установленных окон.

Реальный же монтажный шов "по ГОСТу" от застройщиков или недобросовестных установщиков окон часто выглядит совсем иначе:
- внутренний слой (если он есть) по своей сути можно назвать "потёмкинским". Если клеили ленты, то они такого качества и исполнения, что в последующем будут демонтированы отделочниками, как помеха для работ. В результате, в процессе ремонта вся монтажная пена будет в воде + на неё выведут откос из цементной штукатурки, что для пены совсем не желательно;
- внешний слой при монтаже окон в четверть, будет закрыт самой дешевой лентой псул, либо замазан герметиком с неконтролируемым по толщине слоем. Что в первом варианте приведёт к скорому разрушению ленты, во втором случае возникнет вопрос, будет ли такой слой герметика паропроницаемым.

Резюмируя - качественный монтаж будет стоить дорого и скорее всего будет реализован проверенными исполнителями за ваши средства, либо оставив всё как есть вы вернётесь к вопросу качественного монтажа через несколько сезонов. Тут уже два варианта: либо принять имеющийся, либо переделывать с локальным разрушением откосов / подоконника. Предполагаю, оба радости не вызовут.